到底是什么时候开始萌发去马耳他旅行的念头？

 

大概是几年前，培训时认识的香港同事Catherine用激赏的语气向我说起她刚刚完成的马耳他之旅：“很美，很地中海，很特别，不太像欧洲呢。。。”

 

对欧洲已经有点审美疲劳的我听到这样的描述，精神自然为之一振。之后又听说英国女王伊丽莎白二世与菲利普亲王正是在马耳他度过新婚蜜月，更是觉得“连女王都去那里度蜜月，此地肯定不同凡响“，对这个袖珍岛国更添几分向往。

 

可是我疏忽了一点――女王选择的度假地点，一定是安静少人，不容易被打扰的地方。刚下飞机不久我就发现，马耳他完全不是我想象中的热情似火，反而安静得简直过分，宛如地中海上的一声叹息。除了海滨和游客区，整个国家都难得见到几个人影，连身为电影《角斗士》外景地的首都瓦莱塔都沉闷得像一座死城。高低起伏的道路两侧停着一辆辆像是已经被永远遗弃在那里的汽车，车窗上积满灰尘，从车型到颜色都犹如出土文物。到处都是巴洛克风格的建筑，而且几乎所有的房子都用乳黄色的石头建成，一眼望去俨然天地初开的模样。我一向偏爱热情嘈杂色彩缤纷的地方，而马耳他显然是另一个极端――她简直就是一块乳黄色的巨大岩石，也难怪拿破仑曾经称她为“欧洲最坚固的要塞”。她也像一首史诗，你仍然能够依稀听见马耳他大围攻的号角，隐约看见圣约翰骑士团刀剑上的荣光，可是史诗永远停留在那一页，时间永远停留在那一瞬间，和现实的当下之间，似乎隔着一整个碧海蓝天。

 

就在我盯着那些石头建筑猛看的时候，一间民宅里走出一位老人，皮肤与他家的墙壁几乎是同样的颜色。他朝我看了一会儿，慢吞吞地开口：“这里的房子都一样，都差不多。。。”我忍不住问他：“人呢？人都去哪里了？”老人颤颤巍巍地向我解释：“今天是父亲节，大家都在家里吃big lunch。。。”我连连点头，心里却想：才不是呢！昨天街上也是一个人都没有。。。

 

我们一行八人，租了两辆车在马耳他的城市之间驰骋。城市本身已经悄无声息，郊外更是“蝉噪林愈静”，道路两旁的仙人掌繁茂得简直像是另一种智慧生物。车子在烈日下飞驰，前面路边忽然出现一个黑人，紧接着，又是一个。。。我们正在诧异，左边赫然出现一个巨大的犹如兵营般的住地，里面乌压压一片，全是黑人！在这荒无人烟的地方看到如此“超现实”的场景，我们全都张口结舌，面面相觑。

 

铭基同学从驾驶座上转过头来，低声说：“是难民营。”

 

想想大概也是。从利比亚到意大利的航道是人口走私的热门路线，而位于这条航道上的马耳他自然也成了许多非洲难民的目的地。回伦敦后我特地查了查资料，光是2005年，马耳他就有1500非法移民上岸。这个数字听起来不多，但是如果按照人口比例，相当于一年有25万非法移民抵达英国。这样算来，马耳他接受的难民远远超出其他欧盟国家。几乎所有的非洲难民本来都是打算去意大利定居，但是由于天气恶劣，他们乘坐的小船遇到麻烦，一些人被淹死，幸存者或者被马耳他人搭救，或者被冲上岸。然而马耳他只是一个很小的岛国，如果非法移民按照目前速度进入和滞留在马耳他，这个小国自己将无法应付。欧盟内部的协调却远远不够，国家之间没有统一的难民政策，相互之间也缺乏合作。比如当德国在90年代初期迎来大批难民的时候，其他的欧盟国家还没有这个问题。现在，南欧国家开始要求别国帮助他们接纳难民，此前他们却是袖手旁观。欧洲议会还在去年通过了一项旨在拘留和遣返欧盟境内非法移民的新法规，强制遣返欧盟国家内不愿自愿返回原籍的非法居留者。很多难民在没有渠道取得关于如何申请避难的信息的情况下，已经被马上送进遣送拘留所，然后就被引渡回国。

 

地中海上一声叹息，思古忧今，余音连绵。

 

 

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PS：铭基同学由于与发型师沟通失败，被剃成了一个惊倒无数人的skin head。看来，如果没有Michael Scotfield的本钱，还是不要轻易挑战“越狱头”啊。。。他自己已经够郁闷了，各位看官口下留情吧。。。思晨同学刚从泰国回来，编了满头的黑人小辫，我很欣赏，还能再酷点儿么！

照片由铭基同学，思晨同学和小丁同学提供。

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

接下来这一个月的博客恐怕都是“照片狂人”系列了。因为。。。虽然英国的天气总是让人恨得牙痒痒，幸好欧洲还有很多不那么变态的地方可以让人享受真正的夏天。之后几周的周末几乎都会出去玩，只有在这种时候，才会觉得平时所有的辛苦工作都是值得的。

不过说实话，尼斯是个鸡肋的选择。传说中的蓝色海岸线固然美不胜收，却也没有到“非去不可”的程度。更何况这座城市本身并没有特别出色的景点。Lonely Planet的作者很有写作天分，他用了非常吸引人的一段话形容尼斯：“如果把尼斯比作一个人，她将会身穿名牌小礼服，却脚踏军靴，到处惹麻烦，并对于你用如此苍白的比喻来形容她感到怒气冲冲。。。”说得如此令人心动，其实不过是乱坠天花。

当然尼斯也有她的好处，比如从尼斯乘坐公车一小时便可到达袖珍小国摩纳哥。我对摩纳哥的全部印象止于皇家赌场和F1赛车。到了那里一看。。。其实也还是只有这两项。铭基同学是赛车迷，他能够指认出电视里曾经看到过的每一个弯道。我则在脑海里反复对比摩纳哥和拉斯维加斯的赌场，觉得虽然拉斯维加斯的规模更为宏伟惊人，摩纳哥的赌场却真是一副令我等普通小民望而却步的皇家气派。赌场外停满了各种名车，红色黄色的法拉利气焰万丈，游客们不断地发出惊叹，忙不迭地摆出“香车美人”的姿势和跑车们合影留念。

从伦敦来到尼斯，街上行人的“体积”霍然缩小，生长在海边的人们似乎有着天生的苗条身段。刚出机场没多久，铭基同学就忍不住发出感慨：“你看那边那两个小女生。。。这到底是什么样的基因啊？！”我转头一看，妈妈咪呀――这两个小姑娘长大了绝对就是乌玛·瑟曼的范儿！模特般的长胳膊长腿，似乎被太阳晒得更浅的金发，一张长脸如泣如诉。

其实这趟旅行印象最深的不是景点，也非食物，而是我们住的那个青年旅舍。这个旅舍在离市区巨远的一座山上，每天爬坡爬得汗流浃背。但是旅舍本身像一座大花园，非常可爱。旅舍里住满了背包旅行的年轻人，以美国孩子为主，一个个晒成漂亮的太阳棕，那种青春气息（夹杂着汗味）扑面而来。这里的啤酒一瓶只要一欧元，算是便宜得惊人。每天到了晚上，旅舍的酒吧里一片欢声笑语，一直high到凌晨。自从工作后我们就很少再住青年旅舍了，这一次真是勾起了很多穷学生时代的回忆。我还记得六年前刚到英国时和同学们一块儿出去旅行，住的都是这样的青年旅舍，也根本吃不起什么大餐，顿顿只敢吃街边最便宜的热狗和三明治。去苏格兰时是一群中国学生一起去的，为了省钱，刚到爱丁堡就被我们当中一位年纪最大的同学带领着去超市买吃的回旅舍自己做饭。尤记得我当时又惊又气，觉得旅行时间本来就有限，居然还被婆婆妈妈的买菜做饭占用了大块时间，于是当即决定脱离大部队。。。

第一次去巴黎时，法国同学偷偷摸摸地带我去住她们大学宿舍，每天吃穷学生最爱的croque-monsieur，什么蜗牛啊鸭肝啊真是想都不敢想。。。但是这些经历现在回想起来还是觉得非常幸福。后来我还坐夜班大巴从法国到西班牙，坐在一个西班牙大婶旁边，她絮絮叨叨地用西班牙语和我“聊”了一夜，我楞是一个字也没听懂。开始我还尝试着用英文和她交流，揣摩她的意思。后来累了，干脆就是她说西班牙语，我用中文天马行空地回应。完全是鸡同鸭讲，两个人居然还对答如流。天亮下车时，西班牙大婶还拉着我的手说个不停，我当然还是一个字都听不懂。现在我的西班牙语也几乎完全没有长进，会说的只有那几个词：“你好”，“谢谢”，“对不起”，“再见”，“水”，“好吃”，“买单”，“干杯”，“狗娘养的”。。。以前我坐那种夜班巴士，熬了一夜第二天还能神清气爽地到处玩，现在是再也不行了，得好几天才能缓过来。非不为也，实不能也。。。但是，我还是决定要死死揪住青春的尾巴，打死也不松手！

        

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

有人驾驶坦克

有人擅长说谎

有人迷失了信仰

有人在恐惧中绝望

二十年前的枪声

依然回响在

全世界最大的广场

年轻的魂灵

在黑夜中永不瞑目

在史书里东躲西藏

白胡子的诗人站在江边

波涛淹没他两千年的吟唱：

国之殇

恸未央

 

可我知道

有人还在写诗

有人从未遗忘

生命无所不在

自由不是皇帝的新装

有人发现了另一片海域

有人被迫学会了翻墙

有人抚摸过历史的伤口

有人描绘下凶手的模样

有人在寒冷中独行

慢慢走回

他们曾经倒下过的地方